viernes, 30 de mayo de 2008

ay Perú


El reencuentro con mi ciudad adoptiva es alegre pero yo estoy bien triste. Los niños del Hogar de las Estrellas me abrazan y festejamos con los amigos en el 7 angelitos mi llegada. Lo miro todo con la pena del que se marcha. Las calles empedradas me parecen distintas. La altura esta vez me ha provocado soroche en forma de migraña terrible un día entero. La plaza de armas se viste de colores y se celebra el corpus cristi. No quiero pensar en irme pero mi viaje es inminente. Me voy con el corazon partido y con una apurada nostalgia. Me dejo un cachito de alma en este Perú infinito que es áspero y difícil pero amigo del cielo por el vuelo de los cóndores y la mirada profunda de sus apus. Un Perú de piedras milenarias, de ruido de agua, de pasado orgulloso, de calor del fogón desde dónde se descifra la vida y se tejen leyendas. Un Perú de mamitas coraje que luchan en la sierra, en el mar y en la selva. Un Perú de choclos amarillos, de arcoiris gigantes, de màgicos sonidos, de lindos mestizos, de sol brillante, de danzas coloridas, y sabores inolvidables. Una extraña angustia aprieta mi alma. Quisiera no sentir tanta ausencia...

miércoles, 28 de mayo de 2008

Buenos Aires (VI Parte) y Montevideo: Final del Viaje

El final de mi viaje no ha podido ser mejor ya que me ha dado tiempo a pasear por Buenos Aires sin rumbo, Cruzar a Montevideo y pasar un dìa en la capital uruguaya, asistir a una fiesta en casa de Fer y Nati dònde un brasileiro de Puerto Allegre cocinó la mejor feijoada du mundo, ver el grupo de Fabrizio "los Tobien" actuar en Bar Do Bar mezclando canciones pop con humor, pasear por el moderno Puerto Madero y asomarme al parque ecológico que hay detras, salir de fiesta y acabar con un chef snowbordista y un indigena profesor de Tango en un antro reggae, compartir vinito y pelis con los del hostal Puerto Limón, ver la peli de animacion Persépolis, que narra el conflicto iranì desde la mirada de una niña, comer la mejor pizza y fugazzeta en la Mesetta y en las Carretas (dònde Maradona invita a todos los allì reunidos cuando entra)...Gracias a la familia Buenos Aires: Fer, Nati y Camilo, a Tomàs, a Fabrizio, a Jose María y a Mercedes, a Virginia, a Daniel, a Ana, a Hercy, a Abdul, Mary, Julie y Sami y a Jesùs...por tantos buenos momentos...Me vuelvo a mi Perú con la alegría de haber ordenado pensamientos, aprendido un poco màs sobre mi misma y recorrido un camino que me ha reconciliado con el mundo y con la naturaleza. He conocido la libertad con mayúsculas y la felicidad de seguidito pues llevo con la misma sonrisa estúpida desde que salì de Perú el pasado 1 de Abril con la mochila verde...

Buenos Aires (V parte): Radio Colifata

Tuve la gran suerte de estar el sàbado en el Hospital Psiquiàtrico La Borda, en su Programa de Radio terapeùtica "Radio Colifata" que comenzò a emitir hace ya 14 años. Ahora son todo un fenòmeno social en todo el mundo. El programa de Radio, se emite en el patio de un psiquiátrico lleno de gente, da voz a los marginados y hace dudar sobre quiénes son los locos. Por lo visto hace 14 años, un estudiante de psicología grabó a un grupo de enfermos mentales hablando sobre la locura en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. Aquella experiencia se transformó poco después en LT22 Radio La Colifata, la primera radio en el mundo hecha desde un hospital psiquiátrico por sus internos.
Era màgico estar allì y ver como los internos disfrutan haciendo el programa y participando en los talleres de mùsica, teatro, pintura, literatura y fotografìa. Son las dos y media de la tarde y comienza el programa con la sintonía de entrada que Manu Chao grabó especialmente para ellos. Aplaudimos emocionados los alli presentes y un grupo de espontáneos sale a bailar. Suena la careta de entrada: “LT22 Radio La Colifata, rompiendo muros”. A los mandos, Alfredo Olivera, psicólogo bonaerense y padre del proyecto. Un gran árbol preside la explanada donde está situado el estudio: es el único pulmón de oxígeno entre los fríos, simétricos y enormes edificios de hormigón.
Los locutores desde un equipo sencillo dan la bienvenida a los oyentes y al público que, entre familiares, amigos y curiosos habìamos acudido. El grupo de amigos de La Colifata de Madrid, Barcelona, Zaragaoza e Islas Canarias han enviado mensajes de apoyo.
El hospital neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda es uno de los tres hospitales del Estado para enfermos mentales en la ciudad de Buenos Aires, y con un presupuesto para 500 internos viven más de 1.000. A un alto porcentaje de ellos se les ha dado ya el alta médica y podrían irse, pero no tienen adónde. La mayoría de sus familiares los ha abandonado por ser locos.
Así funciona La Colifata: unos hablan de sentimientos, y otros, de política o de fútbol; hay quien reflexiona sobre el mundo, quien canta, lee poemas, baila o se ríe, quien retransmite desde su delirio, quien se derrumba y quien aconseja.
Fue màgico estar presente en el programa y participar con "los locos" en los talleres de mùsica y teatro. Realmente dudo sobre quienes son los verdaderos locos del siglo XXI...
Toda mi admiraciòn para el equipo humano que ha conseguido dar tanta dignidad a la locura...

lunes, 26 de mayo de 2008

Buenos Aires (IV parte) Plaza de Italia, Palermo


Buenos Aires tiene rincones mágicos, barrios populares y modernos, museos deliciosos, parques y jardines cuidados y una mezcla interesante de gente. Los porteños y porteñas son muy guapos. Culturalmente tiene una oferta impresionante y si te gusta la fiesta, este es el lugar...sí, que no estoy exagerando...que realmente es un lugar para quedarse a vivir un tiempo siempre que te guste la gran urbe, claro...si no soportas el tráfico o vivir deprisa..olvidaté!
Me llama la atención el popular oficio de los paseadores de perros que van con quince canes de todos los tamaños y razas. Aqui se come carne todos los días y se discute airadamente sobre cualquier tema especialmente de fútbol o política. y hay algo que me derrite: cuando dices algo que no saben o les impresiona dicen "mira vos".
Fuimos a la plaza de Italia a ver una pequeña feria del libro. Después paseamos por el precioso jardin botánico. Nos acercamos al jardin japonés y actuaba una agrupación que combina la percusión tradicional japonesa con los movimientos del karate. Todo un lujo gratuito. El museo de Bellas Artes tiene una buena coleccion permanente de pintura impresionista, renacentista etc. así como piezas precolombinas maravillosas. La exposición temporal era divertida: arte contemporáneo en Corea. Igualmente interesante es el Museo de Arte Latinoamericano de baires (Malba) un edificio moderno con una coleccion de más de 200 piezas de principios del s.XX a la actualidad: Wilfredo Lan, Frida Khalo, Roberto Matta, Diego Rivera, Joaquin Torres García, Liliana Porter etc. Casualmente habia una presentacion de un libro así que al llegar nos dieron una copa de champagne. Como era mi cumpleaños lo tomé como parte del festejo. En la Milonga del salón Canning en Palermo pude ver como los hombres se mueven entre las mesas y con un movimiento sutil de cabeza y mirada sacan a la mujer a bailar...maravilloso y redíficil el tango... pero sobre todo...sensual...


Buenos Aires (parte III) Plaza de Mayo

Estuve caminando por el microcentro y desde la Plaza de Mayo se hace fácil imaginar a Evita y a Juan Domingo Perón dar sus discursos desde el balcon de la casa rosada. El ritmo de la ciudad se accelera en esta parte de Baires dónde los ejecutivos en traje corren mientras hablan por el móvil. Lo que más me ha gustado ha sido hablar con las madres y con las abuelas de la Plaza de mayo. Durante los años de la brutal dictadura militar desaparecieron treinta mil personas! todos los jueves a las tres y media ellas con sus pañuelos bordados con el nombre del familiar desaparecido siguen dando vueltas a la plaza. Un carterista me robó la cámara con el resto de las fotos del viaje (ya van dos cámaras) metiendome la mano en el bolso...he comenzado a pensar que es una señal aunque no se de que! Bueno, a lo que iba...Ahí estaban ellas en la plaza como cada jueves y hace ya treinta años que estas madres se asomaron a la plaza llevando fotos de sus hijos desaparecidos. Muchas fueron secuestradas. Hoy buscan tambien a sus nietos quienes fueron también "chupados" junto a sus padres y que nacieron en los campos de concentración donde ellos eran torturados y que hoy están en manos de los torturadores y asesinos de sus padres. Ya han encontrados a algunos pero todavìa quedan muchos más. Ellas saben que la ùnica lucha que se pierde es la que se abandona! Verlas alli, luchando tras tantos años, tan viejitas, alguna en silla de ruedas, me ha conmovido profundamente. Ojalá les den el Nobel!

jueves, 22 de mayo de 2008

Buenos Aires (Parte II) San Telmo


San Telmo es un barrio con solera. Me gusta haberme alojado aca. Los domingos, el barrio late de forma especial ya que una feria de cosas viejas y antiguedades cobra forma. Además este domingo amaneció con un sol radiante y en la feria habìa mil y un cachivaches y objetos antiguos de colores brillantes. Se escuchaba mùsica en directo en cada esquina y parejas bailaban tango en tarimas de madera por todo el mercado. Quedé con Fabrice, un colega frances que de Cusco se vino aca a estudiar mùsica y nos recorrimos el barrio descubriendo magos, estatuas humanas, el gardelito cantor, bandas de mùsica, cantautores y, como no, bailarines de tango que desde temprano a la mañana, cada domingo desde hace 34 años se reunen por alli. Los puestos se superponen en un repiqueteo que asombra a los noctámbulos que alargan la noche con un café de última hora, y a los madrugadores que comienzan el día. La Feria recibe cerca de 10 mil visitantes por domingo, entre los cuales, un alto porcentaje está compuesto porturistas de todo el mundo. Me contaron unas señoras que vendían sombreros de los años cuarenta que con el tiempo los puesteros han logrado desarrollar una verdadera clasificación de turistas, según el perfil de sus compras: así, en vez de fijarse quiénes compran, los feriantes pueden establecer de dónde es un turista, sólo con ver qué compra. Los franceses, elegantes por naturaleza, prefieren la bijou o los vidrios; los brasileños, - alegres y llamativos - se inclinan por los metales y objetos de colores; los italianos, las joyas antiguas y, los españoles, fieles nuestro pasado, elegimos mantones, abanicos y pinturas, traídas al país por nuestros propios abuelos. Apartir de las 16, llegan los porteños y, según se dice, preguntan mucho, pero compran poco...


miércoles, 21 de mayo de 2008

Buenos Aires (parte I)

Llegué a Buenos Aires desde Iguazú tras quince horas de bus. Me dirigí a San Telmo, al hostal Puerto Limón que me había recomendado Sylvia Hamelin, una voluntaria de Chaskawasy. Decorado retro, encontrè un ambiente increible de gente que vive ahí desde hace tiempo y mochileros colombianos, alemanes...que van y vienen. Compartimos pelis, libros, desayunos con historias y a veces, cervezas y cenas. Nada más entrar por la puerta Neil, un israelita, me preguntó si quería ir a ver al boca jugar contra el Racing en la Bombonera, sonreí, solté la mochila y nos fuimos para el barrio de Boca. No me arrepentì pues ver la concentración de energìa humana que habìa en el estadio mereciò la pena. Le gritaban al Racing todo el tiempo "Vos sos de la B", se peleaban incluso entre los del boca y durante el descanso, vi a un tipo con la camiseta y toda la parafernalia del boca. Sus hijos se llamaban Juan y Román (por Rickelme) y le dije: "¡Cómo vive Usted el Boca!" y el me dijo "Es lo único que nos queda, lo que nos han dejado: el fútbol". El partido acabó metiendo el boca un segundo gol en el minuto 95 y ganando 2 a 1. ;la gente se salìa del pellejo...Esa noche fui a Palermo en colectivo pues había quedado con Tomás, mi compañero de casa en Cusco. Estaba currando en el bar de unos amigos que se llama Shemesh nights. Resultó ser el restaurante etnico de la madre de dos de ellos que se enrollaba y les dejaba abrir jueves y sàbados para que tuvieran todos los amigos un lugar dònde pinchar y servir copas. Fue genial le reencuentro con Tom y conocer a sus colegas. Unos cuántos cocktails y varios bailes depués, Violeta y su chico, que han abrazado el budismo y la meditación con fuerza, me llevaron en su auto a casa y en un semàforo tuve un dejavú y pensè que estaba debajo de mi casa pero la de Madrid! Hubiera jurado que era la misma esquina, con los mismos edificios y la misma farmacia...definitivamente Buenos Aires recuerda mucho a Madrid...

martes, 20 de mayo de 2008

Cataratas de Iguazú

De Buenos Aires tomé un avión (aca no se pude decir coger) a Puerto Iguazú y me alojé en el mismo hostal que Jesús, quien había llegado el día anterior. Allí coincidimos con Neil y Josie (del barco de Navimag) y fue un feliz encuentro. Puerto Iguazú es pequeño pero lindo y nos fuimos los cuatro a cenar y a tomar un cocktail al "Jacky Brown" en el que ponían grandes hits de los ochenta. Las cataratas son 270 saltos de hasta 70 metros de altura y se encuentran en el límite Argentino de la provincia de Misiones y el estado de Paraná en Brasil. Decidimos ver las brasileiras primero. Siempre es una gran idea Brasil así que nos instalamos en foz de Iguazú, más grande que la ciudad argentina de casi el mismo nombre. Es un mundo pasar la frontera. Se me hace maravilloso volver a escuchar el brasileiro y disfrutar del colorido y la alegría de la gente pero me llegó al alma ver tanta miseria y tantos meninos da rúa! Los servicios sociales de Foz de Iguazú han ideado un inteligente plan que empieza a recoger sus frutos: En vez de dinero o cogerlos por la fuerza, les regalan tickets que ellos canjean por comidas y así, al ir al comedor a comer todos los días, les hacen seguimiento sin que ellos apenas se den cuenta mientras localizan a sus padres y trabajan con ellos temas de violencia, alcholismo y paternidad responsable. Entramos en el parque y es una experiencia visual y auditiva enorme aunque hubo dos cosas que no me gustaron: ver como los coatíes se habían acistumbrado a comer la basura de los turistas y que se pudiera sobrevolar el parque en helicóptero ya que el sonido perturba a los animales que habitan en el parque. Es curioso como han prohibido el vuelo de helicopteros en la parte argenina pero no en la brasileña con lo cual la medida no sirve para nada pues el ruido, que compite con el estruendo que provoca el agua cayendo a 80 metos de altura, afecta a todo el parque. Al Día siguiente entré en la parte argentina y es más impresionante todavía pues llegas en una pasarela hasta la mísmisima garganta del diablo, cruzas en barco hasta la isla que hay en medio y lo vives todo con más intensidad. Las cataratas están envueltas de magia: las fumarolas las sientes en la piel, el sonido , queda grabado en los tímpanos, los negros vencejos desaparecen bajo el agua en bandadas infinitas, los arcoiris fluyen, por el camino se observan extraños pájaros, mariposas de mil colores, monos y coatíes...realmente impresionante, algo que ver antes de morir!
Próxima estación: Buenos Aires. Final del Viaje.

lunes, 12 de mayo de 2008

Desde Bariloche a Neuquen

El camino de El Bolson a Bariloche está salpicado de lagos y después de la inmensidad y aridez del paisaje patagónico, era muy refrescante y daba pena pasar de largo. Estuve apenas unas horas en Bariloche paseando por el centro ya que parar unos días en todos los sitios lindos por los que paso significaría alargar unos meses más el viaje. Bariloche tiene un toque de la Alemania y la Suiza alpina, llena de turistas que toman cerveza y comen chocolate. Me parecía emocionante estar en el sitio dónde mis padres pasaban sus fines de semana cuando vivieron no lejos de aca. Mi padre trabajaba para Dragados en la presa del Chocón-Cerros Colorados en la Pampa a finales de los sesenta. Seguí hasta Neuquen para visitar no sólo la presa sino también saludar a la familia de ami amiga Stella quien reside desde hace muchos años en España. Neuquen se me antojaba grande comparado con las ciudades de dónde venía. No había manera de encontrar un hotel pues todos estaban abarrotados por no se que convención pero el taxista apagó el taximetro y me acompañó amablemente hasta que por fin encontramos una habitación. Esa noche me dediqué a pasear por el mercadito de artesanía que ponen en la avenida principal. Los dos días siguientes los dediqué a ver huellas de dinosaurios y el esqueleto del donosaurio más grande del mundo (35 metros) y la enorme presa en la que trabajó mi padre de ingeniero. Le llamaron la obra del siglo pues era la primera de esas dimensiones en Argentina. Realmente fue un acontecimiento histórico y era curioso ver restos de las viviendas temporales y el antiguo cinematógrafo, único entretenimiento de los trabajadores argentinos y europeos que alli residían durante los años que duró la construcción. Había muchos paros por la zona pues la presidenta Cristina ha elevado mucho las retenciones al campo y están muy enfadados con el asunto. Es bonito ver los amarillos alamos como barreras naturales contra el viento en las chacras. Una noche sali con Adela y Federico a tomar una cerveza y otra con Beatriz quien me invitó a comer asado en su casa de Cipolleti. Muy interesante su vuelta en auto a la ciudad de noche y la desmitificación del mito de Evita que hizo su marido en la sobremesa...Gracias a todos por unos días estupendos! Próxima parada: Buenos Aires pero sólo unas horas porque he quedado en Iguazú...

domingo, 11 de mayo de 2008

El Bolsón, el pueblo hippie

La mítica ruta 40 estaba cortada por la erupción del volcán El Chaitén así que dimos una vuelta en bus parando en Río gallegos y en Comodoro-Rivadavia hasta llegar a El Bolsón. Las cenizas volcánicas habían cubierto todo el paisaje de gris. Pensé que era nieve hasta que bajé del bus descubriendo que la ceniza chilena había atravesado la frontera y el viento la había traído hasta esta comarca Argentina. Por lo visto en el año 1969 llegó a El Bolsón un grupo que había puesto en escena en Buenos Aires la Opera Rock ” Hair” y que eligieron este lugar para llevar a cabo el regreso a la naturaleza y el sueño de cultivar la tierra en un lugar de encanto. El Bolsón ofrecía el hábitat perfecto: rodeado de montañas, ríos, bosques y pocas rutas accesibles. En ese ámbito se instala aquí el primer grupo hippie que ocupaban una cabaña precaria cuyo alquiler adeudaban desde varios meses atrás y en cuyos alrededores improvisaban tímidos ensayos agrícolas sin agua corriente ni energía eléctrica. A ellos se les sumaron buscadores de libertad, gente llana y de hábitos poco comunes que hacían las cosas con las manos porque todo eso implicaba independencia del consumismo.

Me pasé por la Plaza Pagano dónde montan tres veces por semana su feria artesanal y estuve charlando con muchos de ellos. Encontré gente artesana que trabaja con sus manos para comer, vivir y crear y que educa a sus hijos con libertad, gente que cuida el medioambiente, que ha viajado mucho y que tiene historias interesantes que contar. Laura hacía una cerveza artesanal increíble y había tenido a su primera hija a los cuarenta y uno y ahora, animada por la gente, comenzaba a ponerle nombre a su producto. Christian hacía pipas mapuches y collares de piedra; enamorado de Caños de Meca, acababa de ser papa y orgulloso me presentaba a Teo, su hijo de tan sólo diez días. Agustín Porro (apropiado apellido) tenía un refugio cerca del mirador del azul y la cabeza del indio y Samuel, hacía aceites para masajes y unguentos contra el stress y la depresión a base de hypericus. Había vivido por toda Europa. Yamila era una porteña que llevaba el Refugio Patagónico dónde yo me alojaba y a la que agradezco su bife y sus divertidas historias frente a la chimenea. Algunos de ellos daban talleres de artesanía a los chicos del barrio de chabolas que había al otro lado del puente.

Evidentemente todos no son "hippies" ni se puede mitificar la cosa, pero te da una sensación de ver un grupo humano que realmente ha encontrado un lugar en el mundo de libertad, belleza geográfica y sueños posibles. En esos días y en ese pueblito en cuyos bosques habitan hadas y duendes, que hace una cerveza artesanal maravillosa y que te invitan al toque a su casa, encontré (a pesar de perder la dichosa cámara) magia, sentimientos puros y hospitalidad. Pude compartir muchos sueños con aquella gente y me costó muchísimo salir de ese paraíso natural y eso que estaba todo lleno de ceniza..."

sábado, 10 de mayo de 2008

Su majestad, El Perito Moreno

Recorrimos 80 Km en bus desde El Calafate hasta la entrada del parque Nacional de los Glaciares pasando por el lago argentino y numerosas estancias patagónicas con carretas y ovejas. Cuando está nevado, los pocos gauchos que quedan, deben quitar la nieve y hacer caminos para que las ovejas no mueran de hambre en el invierno. El lago se hiela y la gente patina sobre el hielo en invierno así que debe hacer muchisimo frío. El paisaje patagónico es sobrecogedor y siento una soledad infinita al mirar estas tierras inabarcables. Parece una parte olvidada de la Tierra. Llegamos al muelle y un catamarán nos acercó al glaciar más conocido, el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del Brazo Sur del Lago Argentino. Es una espectacular pared de hielo con una altura sobre el nivel del lago, de entre los 70 y 60 metros y cubre una extensión de 230 Km cuadrados. Lo que más me gustó fue la forma de sus cortes y sus infinitos tonos de azul. Ya me había impresionado el glaciar Gray en Chile y no entendía porqué este glaciar si no es el más grande ni el más alto, es el más famoso... y sigues sin entenderlo hasta que ves como un bloque de 10 toneladas de hielo se desprende del glaciar y cae con estrépito sobre el canal de los Témpanos. Una experiencia tanto visual como acústica, se escuchan fracturas internas en el glaciar ya que la enorme masa de hielo esta en constante movimiento porque desciende gracias a una película de agua que lubrica la roca, y estos movimientos producen fracturas en el interior del glaciar. Tras el paseo en barco fuimos de excursión por los miradores frente al glaciar tomando mil y una fotos al estilo japonés que, como se me ha perdido la cámara (al carajo la mitad del viaje), quedarán para siempre en mi retina y en mi cabecita...(...quien no se consuela es porque no quiere)

viernes, 9 de mayo de 2008

de Ushuaia a El Calafate por aire

De Ushuaia cogimos un vuelo económico de LADE (Líneas Aéreas del Estado) en un avioncito F-27 marca Fokker, la que pilotaba el barón rojo en la primera guerra mundial. La azafata parecía de otra época con su pelo rubio platino teñido, su excesivo maquillaje y su capa al viento azul marino y turquesa. Me resultaba cómico verla tan altiva ofreciendo a alegir seven up ó pepsi en vasos de cartón sin hielo. Teníamos que hacer dos escalas, una en Río Grande y otra en Río Gallegos con lo que estábamos más tiempo en tierra que en el aire pero fue divertido cambiar las interminables horas de autobus por la Patagonia, dónde sólo hay arbustos y calafates, por los colores intensos de los lagos y montañas al atardecer desde el cielo. Aunque, ahora que lo pienso, con el retraso provocado por la erupción del volcán El Chaitén y las escalas, hubieramos tardado en bus muy poquito más. Llegamos a El Calafate de noche y compartimos un taxi con una pareja de jóvenes suizos enamorados. A esas alturas del viaje Jesús y yo parecíamos una pareja españolita en luna de miel y teníamos que aclarar continuamente en los hostales que no éramos pareja y no sólo por una cuestión de camas sino para que los demás mochileros nos supieran "disponibles." El Calafate es una pequeña ciudad turística dónde se organizan excursiones al Perito Moreno y al cerro Fitz Roy. Nos alojamos en un hostal con forma de cabaña de madera gigante con un personal muy atento. Ellos mismos tenían su agencia y hacen excursiones así que nos apuntamos para la mañana siguiente a una navegación a ver el glaciar Perito Moreno. El famoso glaciar toma su nombre del explorador Francisco Moreno el cual a pesar de remontar las aguas del río negro y donar a la nación las hectareas que hoy componen el parque Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, murió pobre y olvidado. Pero el destino le ha hecho justicia y hoy se lo recuerda como el gran explorador de la Patagonia Argentina y le han dado su nombre al célebre glacial que hoy inmortaliza su nombre... siempre se llega tarde a los reconocimientos ¿porqué será?

Los indigenas de Tierra de Fuego

El archipiélago de Tierra del Fuego fue, en un tiempo, el hogar de cuatro tribus de aborígenes. Los exploradores blancos los consideraban primitivos y brutales, sin embargo eran inteligentes y con mucha cultura pero no podía entender el conservadorismo de aquellos extraños. El indio siempre compartía todo con sus vecinos. Ahora estas tribus, antes tan numerosas, están casi extinguidas, sobre todo por las enfermedades traídas por el hombre blanco.

Los Haush o Manekent, eran nómades cazadores que usaban el arco de la flecha para cazar guanacos, y vestían con pieles. Con el arpón y la lanza pescaban, y con la marea baja recogían moluscos de las playas. No tenían canoas, y vivían en chozas hechas de estacas o ramas, y a veces con cueros.

Los Onas o Shelkman, numerosos y nómadas, recorrían la mayor parte de la isla grande siguiendo al guanaco. Muy corpulentos (algunos median más de 1,80 metros), eran excelentes rastreadores e incansables cazadores, vestían con pieles de guanaco y calzaban jumni (mocasín de piel) durante todo el año. Nunca usaban canoas, lanzas o arpones. Pescaban solamente con marea baja. Tenían cunas para los bebes, que usaban tatuajes en los brazos, y pintaban sus caras para mostrar sus sentimientos. Organizados socialmente en bandas o linajes, que habitaban un territorio de limites definidos y respetados por las otras bandas, mantenían como unidad la familia. No eran jerárquicos y se regía por la reciprocidad y el acceso igualitario de cada grupo familiar a las fuentes de alimentación, vestido y habitación. Muchos Onas fueron muertos por los blancos pero perecieron más todavía por sarampión y otras enfermedades. El último hombre Ona puro en Tierra del Fuego, Esteban Yshton, murió en 1969.

Los Yamana poblaban las costas del canal de Beagle. Eran inquietos y nunca pasaban mas de unas semanas en el mismo lugar, la necesidad de procurarse el alimento diario, absorbía toda su atención e impulsba su desplazamiento en grupos pequeños, de dos o tres familias así que carecían de jefes o caciques.

Los Alacalufes (mis favoritos) eran indígenas que vivían en la zona costera, entre el golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Denominados a si mismos “kaweskar”, sus vecinos los llamaron Alacalufes (come mejillones) por su costumbre de comer mariscos. Su nomadismo canoero y mariscador llama la atención pero mas lo hace su casi total desnudez pese al clima tan riguroso. Los clérigos les ponían las ropas de los muertos contagiéndoles todo tipo de enfermedades.
Una de sus principales actividades era la pesca , sus casas cónicas eran de palos curvados que sostenían ramas de follaje , que se ocupaban en la temporada de pesca y recolección de mariscos, donde sus mujeres eras diestras nadadoras .Una vez cumplida la tarea , las casas eran abandonadas para ser construidas de nuevo al año siguiente. Se trasladaban en embarcaciones llamadas “hallef” que eran hechos con tiras de madera cosida , en ellos transportaban bienes e instrumentos, su comida y una pequeña fogata que mantenían siempre encendida , protegida con un fondo de arcilla en el interior de sus embarcaciones.

Por estas hogueras que divisaban los navegantes desde sus navíos, se denominó al lugar "Tierra de Fuego".

jueves, 8 de mayo de 2008

Ushuaia

Llegamos a la frontera argentina para entrar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Ubicada sobre el canal Beagle, toma su nombre –que significa “bahía que mira al poniente”– de la lengua yámana. Lo primero que vi al entrar fueron pegatinas enormes que decían "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas" y añado con boli, "y Gibraltar, español", pues claro que sí! Me pareció excesiva la sobreexplotación de Ushuaia como lugar del fin del mundo pues era una etiqueta marqueteada que se volvía repetitiva y no creo que le hiciera falta pues era un lugar para la contemplación, con islas, glaciares, bahías y acantilados donde habita una gran fauna marina y con el Parque Nacional Tierra del Fuego, con típicas especies animales y vegetales e importantes testimonios de los primeros habitantes de la región. Nos instalamos en el Hostal cruz del sur, un hostal de mochileros pintado a mil colores. No pegué ojo en toda la noche porque había tres roncones en la habitación de literas compartidas así que a la mañana siguiente nos mudamos. Ushuaia surgió a raiz del proyecto de establecer una colonia penal para que los presos hicieran las obras públicas y se asentara la soberanía sobre el lugar. D,espues fue una carcel para los reincidentes mas peligrosos aunque tambien había anarquistas y hasta el mítico Carlos Gardel estuvo encerrado tras sus rejas. Fuimos a olisquear el museo del fin del mundo donde encontre interesante la historia de la ciudad y como esos presos habian contribuido a su creación. Tras un motin dónde murieron presos y guardianes, se terminó cerrando. Era lúgubre ver las minúsculas celdas originales, sentir el frío y leer pintadas de angustia por la falta de libertad. Fuimos a comer a "Volver", un curioso restaurante cuyas paredes estaban cubiertas de periódicos antiguos barnizados y mil y un cachivaches marinos. Sonaba Bajos Fondos, algo parecido a Gotan Project. Allí servían una sopa de centollo exquisita. Me embarqué a ver lobos marinos, cormoranes en la isla de los pájaros y el faro del fin del mundo. Los lobos marinos descansaban en la roca felices pero algunos jugaban con los barquitos y era un expectaculo para mis pupilas tan poquito acostumbradas a ver tantos animales en libertad. Por la noche fuimos a un pub irlandes bastante popular en la ciudad a beber una pinta y al día siguiente caminé un par de horas por el Parque Nacional de Tierra de Fuego. Quedamos para comer con todos los del barco que por alli andaban: María, Julie y Abdul y su hijo Sami, Lewis, Jose María, Lidia y Jesús. Una pequeña familia del fin del mundo jaja (para seguir con el marqueting de la ciudad). Esa noche fuimos a ver tango a la Milonga del fin del mundo (como no) y vimos parejas bailar tango. Al día siguiente nuestro vuelo de LADE hasta El Calafate sufrió un retraso por la erupcion del volcan El Chaiten así que decidimos vagabundear y ver el museo indigenista y bucear un poquito más en las costumbres de los aborígenes de estas tierras australes.

"El turismo ha empezado a descubrir la extraña hermosura de ese ángulo del mundo que se llama Magallanes. El verano ofrece allí las noches que se prolongan con un crepúsculo inefable hasta las veinticuatro horas y las auroras australes que son un espectáculo de ensangramiento arrebatado del cielo..." Gabriela Mistral

lunes, 5 de mayo de 2008

Punta Arenas, el punto más austral del continente

De Puerto Natales cogimos un bus a las 7 de la mañana y en tres horas llegamos a Punta Arenas, a orillas del Estrecho de Magallanes, antiguamente Punta Arenosa, traducción literal del nombre inglés "Sandy Point". Es la ciudad continental más austral del mundo, siendo puerto de abastecimiento para el creciente tráfico bioceánico. Punta Arenas dejó de ser un pueblito de casas de madera y se convirtió en una elegante ciudad de la "belle-epoque", con elegantes mansiones que pertenecían a las familias Braun y Menéndez, hoy transformados en museos. Los triunfantes inmigrantes se convirtieron en elegantes sibaritas. En el centro de la plaza y bajo la estatua de Magallanes, se ha vuelto costumbre besar el dedo del pie del indio que lo adorna, con lo que el viajero sabe que volverá. Visitamos la casa de Sara Braun, hoy Club de la Unión en cuyo bar, se reunen navegantes, aventureros y mochileros y al Museo regional de Magallanes, antiguo Palacio de los Menendez, que te da una visión costumbrista de la época y de la ostentosidad de los Menendez así como una interesante historia de la navegación. Me asomé al cementerio y me pareció increible ver la ostentosidad que esta gente volcaba también en sus mausoleos. Punta Arenas cuenta con una zona franca para comprar sobre todo cosas electrónicas a precio bajo. Nos topamos con Jose Marìa y Lidia, los amigos porteños y contratamos una excursión a Fuerte Bulnes para el día siguiente. Fue magnífica pues el guía, Hector, había sido guardaparques del lugar durante cinco años. Parecía Petete con sus amplios conocimientos de botànica, geografía, historia y antropologìa dejàndonos boquiabiertos con una exposición magistral durante la excursión. Vimos el fuerte Bulnes....el bosque y la punta mas austral del continente americano pues aunque era Cabo Froward, era imposible llegar por las condiciones climàticas. Fue un dìa relindo y una noche graciosa pues nos lanzamos a la calle descubriendo que había mucha mucha fiesta en aquella ciudad tan peculiar. Al dia siguiente y tras doce horas de autobus nos fuimos para Ushuaia. Chau Chile! Hola Argentina! ahora hay que cambiar el chip: del cachais? al che viste?, de los huevones a los boludos o pelotudos y de los lucas a los mangos...